耶鲁女生

  这大概是他们能说能懂的唯一的一句英语了。之后，我不论说什么，他们都茫然地摇头表示不懂，但是两人好像一点也不觉得扫兴，很有耐心地听着我连说带比画。好一会儿功夫，我总算勉强弄明白，他们是从乌克兰来的，要去西班牙的巴塞罗纳。两人是哥俩，一开始拿着烟向我搭话的是哥哥，34岁，弟弟则有28岁。
  他们两个人都长得很吓人，人高马大不说，身上的肌肉一块块地隆起，胳膊怕是比我腿还粗，两个人的右臂上还都有一模一样的大块刺青。哥哥的额头突起，眼窝很深，但是那双淡蓝的眼睛精光四射，他直盯着我时，活脱脱地就像好莱坞动作片里那些恐怖集团头子，弟弟呢，则像他的打手。
  我问他们臂上的刺青是从哪里来的，他们吐出一大堆音节，中间我只辨认出一个"阿富汗"。"啊！你们原来在阿富汗打过仗！"我脱口而出。听到我也说"阿富汗"，他们连连点头，又指点，刺青中间的年份就是他们在阿富汗服役的年份，两个人都是18岁入伍，都是服了两年兵役。那该是苏联当时带着华沙条约国家军队陷进那儿拔不出来的岁月？可惜由于语言不通，没法更详细地听他们说说遭遇。
  费力地谈了一会儿话（不能叫谈话，只能叫比画），弟弟起身，从里屋两手捧出一个梨来，看样子是让我吃。我有些犹豫，接过来小心地尝了一口觉得没有什么毛病才又吃了几口。哥哥又问我喝不喝香槟，而且不等我回答就跑回屋拿出一瓶酒来，给我看标签，比画着表示这是非常有名的香槟，是在敖德萨（Odessa）酿造的。他小心地把密封的瓶盖打开，给我们三人各倒了一杯。
  却之不恭。我一边品着酒，一边想着这奇怪的人生轨迹交会：他俩生在乌克兰，到阿富汗打过仗，明天要去西班牙；而我生在中国，移民到了美国，明天要去捷克的布拉格--却萍水相逢，深夜在德国小镇魏玛的旅馆一起品酒！
  我喝完这杯酒，生怕他又从屋里拿更奇怪的东西给我服用，便起身告辞，祝他们晚安。他们也并不挽留，两个人又各倒了一杯酒接着喝。
  同屋的是两个年轻男子，都已经睡了，居然都没有打鼾，还有三张床空着没人睡。我把护照、钱和车票等重要物品放在小袋里，压在枕头底下。
  一夜无事，睡得很好。第二天淅淅沥沥的雨声伴着我醒来。
  雨中寻访歌德故居
  第74节：买一个尝尝鲜
  雨中游魏玛别有一番风味，在雨中一切颜色都好象深了一层。整座小城绿意盎然，弯弯曲曲的碎石小路被打湿之后更显得五彩缤纷。路上行人还是不多，路边的小店寂寞地开着，也许这就是东德和西德的差别？西德早已繁荣了数十年，而东德这里才刚刚起步。
  步行了不到五分钟，眼前一下豁然开朗：老城区的广场到了。这里人倒不少，许多小贩在广场上摆了摊，大概卖的是自家种的水果、蔬菜，还有自己做的陶碗和陶罐，有关魏玛的小纪念品，等等。广场的四周都有小贩卖德国的特产--肉肠。这种棕黄色肉肠，长长一条，油汁浓郁，香味四溢，非常撩动人的胃口。好，午饭时买一个尝尝鲜！
  我离开广场，找到了歌德的故居。
  多么不起眼的建筑，建在窄窄的小街旁，嫩黄的墙，与旁边其他的建筑连成一体。但走进去，倒是不小，好几层楼，一间接一间的房间，围着中间的天井。不过，整座建筑给我的感觉还是冷清。18世纪的室内设计与20世纪的风格大不一样：房间大，家具少，天花板很高，墙壁都是深色木纹的。走在这样空旷的屋子里，我可以听得到自己脚步的回声。我望着这些沉浸在阴影中的家具，墙壁，走廊，很难想象一代大文豪歌德曾经住在这里，曾经坐在这张餐桌前吃东西，睡在那张床上……这些历史，这位伟人，对我来说，就像那卷曲的假发和衣领高耸的礼服一样，都太过抽象隔膜。更何况，我从来没有读懂他号称博大精深的代表作《浮士德》？
  在德国，歌德的影响是非同小可的，到处都是歌德的旧居，各地都以他驻足过为荣。我爸爸曾经说，马克思和恩格斯对歌德是推崇备至的，不过，虽然歌德的《少年维特之烦恼》对于中国20世纪二三十年代那一代青年发生了很大影响，但是到我爸爸那一代中国人，对歌德就相当隔膜了。中国年轻一代更是没有几个人接触过歌德，人们提起德意志民族对人类文化的贡献，大概首先只会想到哲学和音乐吧？只是1999年正是歌德诞辰250周年，全球才大张旗鼓地纪念了一番。那时，这里一定也热闹了好一阵。
  沿着楼梯上上下下地走了几遭，仔细地看完了关于故居的介绍，并且欣赏了墙上所挂的歌德藏画，我准备离开了。在楼梯口，我回头一望，啊，从起居室那扇窗中射入的阳光令我目眩，与周围的阴影形成强烈的对比。在临死时，歌德不是据说呼喊着："更多的光！更多的光"吗？也许，他在这楼梯口有过许许多多与我此时类似的美妙经历吧？
  盖一个章就从德国进了捷克
  没想到一向极为准时的德国火车，到德累斯顿晚了几乎一刻钟--莫非这又是东德和西德的差别？
  我要在德累斯顿换去布拉格的火车，事先我根据列车时刻表留出了20多分钟换车时间，不料火车晚点抵达德累斯顿，只有５分钟间隔。
  糟糕，如果赶不上这班去布拉格的火车，谁知道下一班什么时候开？我这个周末的行程就全泡汤了！我拎起背包就飞快地跑，冲到了去布拉格火车的站台，咦？连个火车影子都没有，许多人大包小件地站在站台上等呢。原来这趟火车也晚点了，晚25分钟！
  我抓紧时间翻看布拉格的介绍，盘算着下车之后给哪家青年旅馆打电话。旅游手册里的青年旅馆是按区排列的，但我对布拉格完全茫然，根本不知道哪个区、哪条街离火车站更近，甚至不知道布拉格有好几个火车站，而我买的票到达的并不是总站，而是城区边上的一个小站，这可给我惹了不少麻烦呢--这是后话了。
  火车终于来了。嗬，一看就不是德国的火车了。德国的火车都很新式，是子弹型车头，全身银光闪闪，又漂亮又神气。车厢内的配备十分现代化，自动开关的玻璃门呀，茶色大玻璃窗呀，舒适的椅子上铺着厚厚的软垫子。我最喜欢的是它非常隔音，几乎听不到火车飞驰的噪音。而眼前这辆捷克火车呢，又破又旧，已经经历了不少风霜，窗户是老式的木制窗，椅子是硬邦邦的木头椅子，各车厢之间的门要花好大力气才推得开，墙壁和天花板都油漆斑驳。
  不过，我坐上这辆火车后可是满心兴奋：一坐上它，就好象踏上又一个陌生国家的领土了。德国在很多地方太像美国，眼前的这简陋反倒透出一种异国情调。
  火车广播员开始广播列车沿途所经的地点，第一遍用捷克语，一种有很多辅音的含糊不清的语言，第二遍用德语。然后，他又为了火车的晚点向大家道歉。火车出了德累斯顿之后，外边就越来越冷清，又不像我比较熟悉的西德乡村那样清秀，而带上一种说不出的荒凉，不知是不是我的心理作用在作怪？
  火车在德捷边境的小站上停下来，边境警察来查验护照，在我的护照上面盖了个章，放行。真简单！现在的欧洲，真的渐渐融成一体了。我紧盯着窗外，猜想进入捷克境时会不会有个牌子什么的，就像在美国从一个州进入另一个州时，眼前总是会出现一个大牌子，上书"欢迎到某某州来！"可是并没有。德国的土地不动声色地变换成了捷克的土地，下一个火车站，告示牌已经全是捷克语了。
  进入捷克，火车在一个个在我看来小得不能再小的车站停车--我想起我小时候常常在武汉和北京之间来来往往，一路上会闪过很多这样的小站--上车下车的人都是衣着朴素的乡村农妇。一个老太太上车后坐到我对面，非常和善地对我笑了一笑。下一站，又一个老太太上了车，而且好象还认识我对面这位老太太，她们马上飞快地交谈起来。我倾听着她们，想捕捉一些我熟悉的音节，却并没有。
  天色渐渐暗下来。不时广播报站，又为火车晚点道歉（晚点越来越严重，25分钟，30分钟，50分钟……），第一遍用捷克语，第二遍用德语。真没想到，现在听到德语竟会感到亲切，好像是听到了乡音一样！
  第75节：是个"黑店"怎么办
  孤身深夜找黑店
  到布拉格已经暮色苍茫。第一件事，就是去火车站的货币交换处。在火车站、机场的货币交换处换外币一般很不上算，还得交手续费。可是打电话、坐汽车都需要捷克钞票，只好任宰了。德国马克对捷克克郎的比率是１比17，薄薄的两张10马克，一下变成了340克郎一大叠。我又从货币交换处花去40克郎买了一张布拉格地图，又买了一张50克郎的电话卡。捷克和德国一样，投币式公用电话几乎绝迹，全都用电话卡。
  我从旅游手册上查到一家看起来不错、名叫"船房"的青年旅馆，座落在伏尔塔瓦河边，就打了电话过去。我第一句先问："你说英语吗？"真高兴听到肯定的回答！我问她还有没有空着的床位。"有，当然有，你马上来吧。"我放下心。接下来就是问她旅馆怎么走。