耶鲁女生

她其实根本不胖，身材匀称，但是非常恐惧自己的体重会"失控"。在年轻的女孩中，患厌食症的比例越来越高，在男孩中这种比例也在上升。
  好了，艾特肯斯医生的减肥手段，怎么不让他们喜出望外呢？这种办法在美国公众中却如此风行草偃，依我小人之心猜度，最大的奥秘说白了就是：它几乎不需要人们为减肥花任何代价、做任何牺牲，鱼也要，熊掌也要--"吃最爱吃的麦当劳就可以减肥！"这种美事谁不想？
  第72节：深更半夜时满城奔走
  也许有朝一日，在我们都变得更理性、更善于控制自己的欲望的时候，会觉得这整个时代对于食品与体重的焦虑都十分可笑。但是我怀疑，人类是否能真的变得更理性？会不会把非理性的焦虑，又投向别的什么热点？
  圆一个独自出游布拉格的梦
  2000年我上大三的暑假期间，特别走运地申请得到一个机会，到德国南部著名的弗莱堡大学进修德语。来德国的第二个周末，我就决定独自一人去捷克首都布拉格一游。
  德国的地理位置得天独厚，正在欧洲的心脏地带：南边连着瑞士、奥地利，靠近意大利，西边挨着法国、比利时、西班牙和荷兰，北部与丹麦接壤，而东部则靠着波兰和捷克。想去欧洲任何一个地方，只要跳上一辆火车，不多久就到了。
  虽然东西南北都方便，但弗莱堡大学在德国的西南角，要说观光，其实去法国、瑞士更近。但不知是什么原因，很长时间以来我更对东欧情有独钟，尤其想去布拉格。为什么是布拉格？其实我对卡夫卡和近年来红透半边天的作家米兰·昆德拉并没有太多兴趣啊，也许是因为巴黎、日内瓦、威尼斯这些地方名头太响亮，旅行者趋之若骛，于是便不太想去凑热闹？也许是因为我也来自一个共产主义国家，难免对前苏联的"卫星国"感情深处有几分亲近？也许是东欧国家与中欧、西欧在文化习俗、宗教传统上相比又别有特色，引得我好奇？或许还因为我爸爸以前听斯美塔那的《我的祖国》组曲听个没完，那段"伏尔塔瓦河"的旋律也经常时隐时现地在我心底流淌？
  动了念头就行动，我研究了一番地图和列车时刻表。从弗莱堡到布拉格坐火车要横穿德国，总共12个小时，中途还要在法兰克福和德国东北部大城德累斯顿（Dresden）转车。在地图上，我突然发现火车会经过魏玛--那不是德国大文豪歌德当枢密顾问官，住了很长时间的地方吗？好，干脆在那里过一夜。
  我买好了特快火车的车票，预订了座位--在德国坐火车，除了买车票之外，要想确保在车上有座位，还要另外预订，不然的话，如果这趟车旅客特别多，就可能得坐在地上或是站着。
  我的全程计划是：
  星期四：下午１点离开弗莱堡；晚上７点到达魏玛，在青年旅馆过夜；
  星期五：上午在魏玛参观，下午２点乘火车离开魏玛；晚上７点：到达布拉格；
  星期六：在布拉格观光；
  星期日：白天继续游览，傍晚７点半离开布拉格返回，在德累斯顿换夜间火车，在火车上睡一觉；
  星期一：早晨８点回到弗莱堡--正好赶上第一节德语课！
  这一个周末安排得如此满满当当，让我着实兴奋了好几天。
  离开的前一天晚上，我仔细地收拾好行李，尽量轻装上阵：几天的换洗衣服、洗漱用品、护照和钱必不可少，我还得带上从美国带来的欧洲旅游指南手册，厚厚的一本书，对各个国家的城市、景点、便宜旅馆餐馆、风俗习惯等等都有详细介绍，还有主要城市的地图。这本书就是我在欧洲周游的《圣经》，没它就两眼一抹黑。
  另外，还得带上照相机、雨伞、太阳镜和德语字典--魏玛位于前东德，旅游手册介绍，东德居民懂英语的比例不像西德这么高（懂中文的想必更是少而又少了！），我怕我遇上紧急情况就说不出话来。在布拉格倒不用太担心语言问题，手册上介绍那里的居民大部分都会说英语。
  最后，我决定带上些面包、水果和方便面，准备在火车上吃，可以省下好多饭钱。可是，一加这些东西，书包就装不下，还沉重无比。想来想去，我决定不带那大部头旅游手册，只将中间关于捷克和德国部分复印下来，这下背包就轻了几斤。
  "哇！你一个人去这么远的地方，难道不怕吗？"班上的同学得知我要去布拉格，都不无惊讶。"不怕呀！"我总是回答说。
  一个女孩独自一人旅行，当然是要小心谨慎，但是德国和捷克的治安良好，民风淳朴；而且我在大一的时候就一个人在纽约住过一个夏天，没少在深更半夜时满城奔走，见过各种各样奇奇怪怪的人，也算是经历过一些场面，所以我并不特别害怕。
  与在阿富汗打过仗的乌克兰哥俩一起喝酒
  顺利到达魏玛已经是天擦黑了。火车站一带空空荡荡，让人心里有点发毛。我按照地图所指方向，去投奔一家旅游手册上推荐的青年旅馆。这种青年旅馆在欧洲遍地都是，一个城市里总有好几家，价格都极便宜，一般是过一夜十几马克，按照约两马克等于一美元的汇率，才折合成几美元。房间自然简陋一点，四五个人到七八个人一间房的都有，有的还是上下铺。对于我这个习惯了大学宿舍的人来说，这根本不成问题。
  旅游手册介绍说，我要去的这家青年旅馆地点很好，就在魏玛古城的中央，而且是大学生们开的，气氛"就像大学宿舍"，比一般美国大学宿舍又"前卫"几分。
  走了刻把钟，街道渐渐地窄了、弯了，不像火车站一带那么横平竖直，地面也变成了小碎石铺路，路上的人和餐馆、商店等也渐渐多了--好象从现代慢慢回溯到了往日。和许多德国的古老城镇一样，魏玛的中心是一片只能步行的老城区，街道很窄，小城的正中心则有一片开阔地--这便是小城的广场了。广场四周是小城里最为重要的建筑：教堂和市政厅。
  旧城区的人虽然比火车站附近略多一点，但也并不热闹--我原以为歌德故居以及联合国所命名的"文化古迹名城"这些名号，一定会吸引来大批游客呢。可是这样也好，小镇少了几分喧闹，更能保持一座原汁原味的古城模样。
  第73节：胳膊比我腿还粗
  不过，说是"古城"，其实这些建筑都是第二次世界大战之后重修的。德国挑起战争，最后自己最倒霉，所有主要城市都被炸得一塌糊涂，现在大部分看似古朴的房屋全是战后重建的。据说布拉格的建筑才是真正古建，布拉格是全欧洲唯一有幸没在二战中被轰炸的大城市，因为它当年是在臭名昭著的慕尼黑协定后，被英法出卖给德国的，在捷克境内没有打仗，城里的古迹都完好无损。当年被吞并的耻辱，到了现在反而成为了旅游手册中独一无二的卖点。
  青年旅馆在广场不远处的街道上。我按了门铃，很快一个高个子男孩来开门。"请进，"他和善地说。天已经完全黑下来了。我们在黑暗中磕磕碰碰地上了楼，然后进了门。果然，这里布置得就像我们耶鲁学生宿舍的起居室一样。一间较大的起居室，中间有一张大长桌子，桌上摊着一堆报纸，桌子四周放着五六把椅子。几张破旧的沙发椅靠着墙，墙上贴着几张宣传画。起居室的另一侧有几扇门，分别通向厨房、浴室和三间客房。
  这里住一晚上只要15马克，钥匙的押金则要另付20马克，交钱以后，男孩把我睡的那张床指给我，就离开了。我决定泡点方便面吃，然后出门转转。厨房里东西很多，但收拾得很整洁，墙上和冰箱上都贴着英语和德语的告示条，提醒房客们要洗自己用过的碗，把自己的垃圾分门别类地放在指定的垃圾箱内。德国将垃圾分为五种，不同的垃圾必须分开放，以便按期回收或者处理。这间厨房里，每一个垃圾箱上都贴了标签，唔，管理人员很负责任。
  我下楼在四周逛了逛，回来时忽然看见起居室桌上有好几份英语报刊，这可是我来德国以后很少见到的！马上拿了一份津津有味地读起来。
  不一会儿，三扇卧室门中的一扇开了，走出两个光着上身的彪形大汉。我用眼角余光瞟了瞟他们，他们互相说着我听不懂的语言，走进了厨房。稍后，其中一个走了出来，手里拿着一根烟，走到我身边，叽里咕噜地说了一串话。我丈二和尚摸不着头脑，用英语问："你说英语吗？"他摇摇头。我又用德语问："你说德语吗？"他还是茫然地摇了摇头。我于是作最后一次努力，用法语问："你说法语吗？"他仍然摇头。我可没问他是否会中文，因为看他的样子，显然不会。
  我虽然听不懂他说的是什么，但看他手里晃动着一支烟，猜想他要么是问我要不要也来一支，要么是问我介不介意他们抽烟，于是就微笑着摇了摇头--摇头总该是放之四海而皆准的信号吧？但后来我才想起来，在某些民族例如印度人就是点头表示反对，摇头表示同意的。不过还好，看来他与我对摇头有同样理解，微笑着走了。我继续看我的报纸。
  过了几分钟，两个人在厨房里抽完了烟，都走出来，坐在桌子旁边，大声地用外语说话。突然，其中一个停下来，看着我，用英语一字一顿地说："我的名字叫萨沙。"
  我便也指着自己说："我的名字叫Greta。"