上海的风花雪月

    那个声音给了少年的他深深的侮辱，所以他说，不知道那样的心情，怀什么旧。
        是的，看上去，现在的年轻人没有真正看到过从前的上海到底是什么样子，也没有真正生活在那样把外国人当作一等公民的故乡，他们怎么可以怀旧，又凭什么怀旧呢。
        现在的孩子，没有看到外国人是怎么欺负中国人的，也没有看到从前的社会到底有怎样的不平。
    他们看到的是从前留下来的房子，是最美的；从前生活留下来的点点滴滴，是最精致的。
    而他们从小生长在一个女人没有香水、男人不用讲究指甲是否干净、街道上没有鲜花的匮乏的时代，所以他们就这样靠着对旧东西的想象而成了怀旧的人。
        这城市破败而精美的建筑，就是他们怀旧的理由。
    上海法国城   来了一个台湾人，是我朋友介绍来找我的，说是他从小崇拜上海，上海在他想象里充满了传奇。
    说是那个台湾人生在台湾，可是拿了一张回乡证，到他家几辈子都没有人来过的上海旅行。
        所以，我领着这个人在上海玩。
        绿树森森的复兴中路口上，我等到了那个人，他的脸上有一副从前博仪时代的墨镜，他的眼睛在那后面东张西望的，看到我就说：    “哇！上海是一个那么有传奇故事的地方。”
        “什么传奇？”
    我说。
        “沙逊，黄金荣，白俄舞女是公主，穷人靠当买办发了大财，还有租界的花花世界。”
        我带着他开始玩。
        从淮海中路和复兴中路交界的申申面包房出发。
    这是当时法国租界里最重要的、也是最美丽的两条马路。
    在法国和西班牙四处可见的梧桐树，一直伸向马路的尽头。
    我们在面包房买了早上新出炉的法式小羊角面包，那种小羊角面包柔软而微甜，是住在附近的欧化的上海人爱吃的早点。
    那是三十年代的法国人传下来的配方，还是上海人凭着记忆学习的呢？
    那台湾人问我的时候，我还真不知道。
    我说，在上海久居的西洋人，常常抱怨买不到一块真正的面包。
        从申申面包房出来，向第二个弄口去，走进一条在上午很安静的上海弄堂。
    在弄堂的底部，夹杂在各种呆板的灰色的建筑里，有一栋完全不同的南欧式样的房子，有红色的瓦顶，窗子的两边，有藤蔓般卷曲而上的柱子，小而细长的、深陷在墙里的窗子，那就是上海已经有了一百多年历史的老房子，法国城的遗迹，西班牙式的房子。
        如今这些遗迹，像打碎在地上的玻璃杯一样，片片撒落在小街的深处。
        弄堂非常安静和窄小，向前经过神学院，那里本来是一个小的天主教教堂，有一个说英语的西班牙嬷嬷，她在三十年前不见了，教堂倒塌于一次火灾，同样是呆板不堪的灰色建筑的神学院，就建立在它的废墟上。
    经过它的外墙的时候，可以听到有人在钢琴上练习赞美诗，清晨有学生的歌声。
        从1412弄出来向西去，在永福路上，左手的方向，有一些被刷成黄色的西班牙南部的建筑，它们也是突然在杂乱无章的房子中出现的。
    走进积满了灰尘的拱门里去，在拱门的深处，有一个应该有一百年的西班牙式的喷泉，嵌着细小的瓷砖，肮脏而斑驳，早已被废弃。
    用一个手指在上面拼命擦，拼命擦，然后，在眼前就出现了一小块白底蓝花的小小的瓷砖，一百年前的坚固的釉，还在闪闪发光。
        从那个院落出来，再向西走，可以在十分钟内到另一条安静的马路，像英国一样有那种来历不明的雾，或者纽约天阴起来像一大块铁，上海也是一个阳光不多的城市，常常是灰色的。
    这条武康路，像一只灰色的袜子一样。
    那里，你可以看到另一些西式的房子，小小的、突出的铸铁阳台上，攀满了微微发红的长春藤，带着真正古老的欧洲情调，江河日下的精致。
    它又有一种远在东方的奇异气氛：陈旧、隐秘和被遗弃的东方式的多愁善感，这是欧洲那些被精心保护的老房子所无法表达的。
        中午，从武康路上126路公共汽车，沿着淮海中路，可到新乐路上的葡萄园中餐馆。
    这是一个令人惊奇的地方，它本来是一家私人开的小饭馆，像在这条路上的不少小饭馆一样。
    也许是它提供干净而惠价的上海风味的食物，也许是它的家族服务有着上海人的风格，随和而时髦，铺着施特拉斯堡小铺子一样的红白方格的桌布，所有的人都可以用洋泾浜英文，和你讨论菜单。
    总之这个饭馆永远是有人在外面等座的，那里是在上海的外国人常常碰面的地方，在那里，可以听到许多种语言，还有至今为止仍旧惠价的新鲜食物。
        然后，我们去了在新乐路和襄阳南路交界处的圣母大堂。
    这个东正教的白色小教堂，是法国城时代逃亡在上海的俄国人怀乡的地方，想学俄语的上海青年，可以在教堂外面墙上的俄文布告栏上，找到一个说地道彼得堡贵族俄语的家庭教师。
    教堂有比上海的晴空更蓝的洋葱式的顶。
        只是你无法看到一个幽暗的、有画在木板上被烛烟熏黑的神像的俄国教堂了，如今里面是一家证券交易所。
        那些患了怀乡病的白俄，早已不在上海，也再不会回到上海这个他们暂时的避难所来了。
        从教堂向南去，又可回到淮海中路上来，越过它，到上海音乐学院，在那里的高大树木下，一路都是弦歌声。
        这就到了法国城中的俄国小区。
    在岳阳路的三角街心花园里，有俄国人为普希金竖立的铜像，被矮矮的、黑色的铸铁栅栏围着，像在俄国的公墓里到处可以看到的那样。
        上海的法国城，在当时充满了俄国的情调，俄国公主在舞厅里跳舞，俄国的音乐家在酒吧里弹着在家乡学会的法国小调，小饭馆里有真正的俄国大菜，面包房里可以买到真正的俄国列巴，俄国人在到处散发对优美的西方文明忧伤的怀想。
        上海人也因此染上了古怪的怀乡病，对永远不属于他们的西方文明，从街心花园出来，沿着衡山路走十分钟，可以看到一家栅栏里的私家花园，据说那是上海如今最大的一个私家花园了，那里有美国四十年代流行的美式平房，如今是主人的私人画廊，沿着地砖斑驳的台阶而上，画廊里陈列和出售主人所画的小幅水彩，在上海法国城里的旧洋房，在上海的薄薄的阳光里面，破败而温情。
        有时，主人播放他自己编辑的音乐，那是他的咖啡音乐，下午的音乐。
    是法国城时代的四十年代的西方音乐。
        晚餐去了锦江饭店，一个老式的大旅店，有不少东西还是上个时代的式样，比如长长的走道里的灯，以及温厚而熏黄的灯光；比如褐色的门以及套房的小回廊；比如楼上餐厅的雕了花的高大护壁板。
    那是一个有许多桌子的大餐厅。
    有烫过的发硬的白色桌布，精致的食物放在蓝花的中国瓷碗里，你可以看到上一个时代的人的奢侈。
    可惜的是，那里的东西一点也不好吃，像一九四九年以后在上海出生的年轻人心里的老上海一样，徒有其表。
    而我和那台湾人，不想扫兴地吃了好多，还说不错。
        上海的夜晚常常是有雾的，空气潮湿的，也许是一种特别的诗意，也许是由于大气污染，也许是大城市人口拥挤的关系。
    法国城没有明亮的路灯，路灯在梧桐树叶里暗淡地照亮着近旁的东西。
        这是连歌里都唱着的，上海法国城的魔法时刻。
    夜空的暗影里，英式的烟囱上隐约的一个S，那是在白天很容易被忽视的，大露台由于看不到白天的积尘和裂纹，而好像焕然一新，时代和时间被抹去，老旧的小楼里灯光明亮。
        在复兴中路上，有一栋法国人在五十多年前盖的小木楼，如今它的地基已经随着上海的地面下沉而下沉，减去了两级台阶。
    那个法国人盖了一个简朴的、东方化的法国小楼，在里面做了一些褐色的嵌在墙里的家具，代替桃花心木，它的楼梯舒适而窄小，被漆成了白色。
    可是不知为什么，法国人很快卖了房子，回法国去了。
    当时买下了房子的中国人，住了以后的五十年。
    世事变化，可是那些被嵌在了墙壁里的法式家具，留了下来，还有住在里面的人的习惯：喝加奶的红茶。
        法国城是那么奇怪的一个地方，它一直有某种东西，有生命似的在暗中无声地蠕动着，不能名状，不曾相识，可毫不陌生。
        那个台湾人，很陶醉地问：“法国城遗址是不是有许多东西，好像就在眼前了，可就是看不清。你说这是什么？”
        我说：“不知道。”
    有普希金像的街角   在岳阳路上的十字路口，有一个小小的街心花园，街心花园的中央，有一座普希金的铜像，那是从前沦落到上海来的白俄竖起来的，不过，在我出生以前，他们中的大多数已经在一九四九年逃到外国去了。
    他们住过的房子，俄式的，还在那里，红色的、有着白漆斑驳的窗子，门楣上还有一百年以前的石头浮雕，半圆的灰色石头上，雕着有藤蔓的叶子和花。
        现在住在这房子里的人，当然是中国人了。
    一些老人，有时候还会说起他们的故事。
    说他们中有许多酒鬼，喝啊喝啊，喝了就用罗宋话唱他们的歌，唱着唱着就哭了，哭着哭着就睡着了，上海冬天的晚上，在淮海路大商店的门廊下，他们就那么嘟嚷着睡着了。
    说他们中的女人，说是什么什么公主，在DDS当舞女的，也卖身，跳舞裙子里，什么也不穿，只要人家为她买一杯酒，就行了。
    俄国的女人，绿色的眼睛斜斜的，身上像冰山。